vi.skulpture-srbija.com
Bộ sưu tập

Ăn trưa bằng cách đi bộ ở Binondo, khu phố Tàu lâu đời nhất thế giới

Ăn trưa bằng cách đi bộ ở Binondo, khu phố Tàu lâu đời nhất thế giới


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Laurel Fantauzzo đi thẳng vào Khu Phố Tàu của Manila, Binondo.

KHI ĐI VÀO nhà thờ cổ nhất của Khu Phố Tàu lâu đời nhất trên thế giới, tôi nhận thấy mình đang bước vào giữa một đám cưới người Philippines-Trung Quốc. Chú rể cười toe toét trong chiếc áo khoác sa tanh trắng và áo sơ mi đỏ tươi. Cô dâu mặc tất nhiên là màu trắng tinh khôi.

Cặp đôi đang có mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp ở Nhà thờ Binondo. Andres Bonifacio kết hôn tại đây năm 1895; ông là một nhà thơ, và là Supremo của Katipunan, lực lượng cách mạng Philippines thế kỷ 19 đã chiến đấu chống lại những người Tây Ban Nha đang đô hộ. Người Tây Ban Nha, vào năm 1594, cho phép cộng đồng người Hoa đến định cư tại khu vực này của Manila, sau đó, vào năm 1596, đã xây dựng nhà thờ này.

Ở bên trái của tôi, bức tượng Chúa Giêsu Nazarene màu đen vương giả chảy máu vĩnh viễn trong chiếc áo choàng màu đỏ, viền vàng của ngài. Phía trên tôi, một bức tranh tường khổng lồ, màu phấn vẽ Đức mẹ đồng trinh lên trời trên một tán mây trên trần nhà. Ở bên phải tôi, nửa tá trẻ em đường phố chơi trên giàn bích họa của nhà thờ.

Bên trong nhà thờ.

Sau đó, một phụ nữ mập mạp lao xuống lối đi bên phải của nhà thờ. Tôi nhìn thấy lưng cô ấy, không phải khuôn mặt của cô ấy. Nhưng mái tóc của cô ấy đã khiến cô ấy mất đi - cái bóng đen cứng đầu của nó, bất chấp tuổi tác của cô ấy; nơi cố định của mỗi sợi. Có điều gì đó về phong cách độc tài trong kiểu tóc của người phụ nữ này khiến tôi tự nhủ: Chúa ơi, cô ấy sẽ sống mãi mãi.

Cô ấy là Imelda Marcos. Người vợ góa vợ 80 tuổi của Tổng thống Ferdinand Marcos, người có chế độ độc tài kéo dài 21 năm khiến đất nước rơi vào cảnh nghèo đói. Cô hiện đang đảm nhận vị trí Đại diện Hạ viện của Ilocos Norte.

Imelda được bao quanh bởi bốn vệ sĩ và một tiếp viên nữ, tất cả đều mặc đồ trắng. Chiếc váy của cô ấy màu đen, có tay phồng, ngắn. Cô ấy ngồi gần Trạm Thập Tự thứ mười hai, sau đó đổi ý và di chuyển ra phía trước. Một người bán hàng lớn tuổi đi khập khiễng về phía trước và cố gắng trao cho Imelda một chiếc nhẫn hoa sampaguita, nhưng một vệ sĩ đã đuổi cô đi.

Tôi nghĩ, trong giây lát, Imelda đến đây để dự đám cưới. Nhưng sau đó cô đột ngột đứng dậy và đi ra lối sau mà không nhận ra cặp đôi. Những đứa trẻ đường phố từ bỏ giàn giáo chạy theo cô với lòng bàn tay trống rỗng, mặc kệ cô lắc đầu. Đó là một cuộc diễu hành ngẫu hứng: tuân theo quyền lực.

Để đối phó với khung cảnh bi thảm, rắc rối mà tôi vừa chứng kiến, tôi cũng làm như nhiều người Philippines. Tôi thở dài, quay sang bạn tôi và nói “Kain na tayo” bằng tiếng Tagalog mới bắt đầu của tôi. Đến giờ ăn rồi.

Ăn uống là lý do tại sao hầu hết người Philippines đến thăm Binondo bây giờ. Nhắc đến Chinatown với Manileños, và đôi mắt của họ trở nên thèm thuồng và mơ màng. Họ sẽ đặt tên cho một con phố, và sau đó là món ăn yêu thích của họ trên con phố đó. Trà sữa trên Benavidez. Xiamen Lumpia tươi trên Quintin Paredes. Vô số kakanin trong con hẻm trên Carvajal. Tôi rũ bỏ sự ngạc nhiên của mình trước khung cảnh ở Nhà thờ Binondo và đi tìm thức ăn, cùng với một người bạn Filipina địa phương.

Chúng tôi đi đến Plaza San Lorenzo Ruiz đông đúc - được đặt tên cho vị thánh đầu tiên của Philippines - với bức tượng đá của Roman Ongpin, người đang cầm một phong bì ở bên cạnh. Ongpin là một doanh nhân Trung Quốc, người đã giúp tài trợ cho cuộc cách mạng chống lại Tây Ban Nha, và sau đó là cuộc cách mạng chống lại Mỹ, và do đó đã có vinh dự bị cả hai thuộc địa lớn của Philippines bắt giam.

Một tài xế kalesa, Binondo.

Gần Roman, những người lái xe ba bánh đang chợp mắt trên ghế xe máy của họ thức dậy và huýt sáo ra hiệu cho chúng tôi đi xe, vỗ tay về phía những chiếc xe ba gác trống rỗng của họ. Những người lái xe ở Kalesa cũng ra hiệu cho chúng tôi, bỏ thuốc lá sang một bên đầy hy vọng và đánh động những con ngựa gầy guộc đang ngủ của họ.

Tuy nhiên, giao thông ở Binondo không phải là điều tôi muốn can đảm trên bất kỳ phương tiện nào, chạy bằng ngựa hay cách khác; nó dường như gần như bế tắc, đổ về từ khắp các ngõ ngách của Metro Manila. Vì vậy, bạn tôi và tôi bỏ qua những tiếng rít và bước đi. Chúng tôi dễ dàng di chuyển giữa xe jeepney, xe máy và SUV, bạn tôi đưa tay ra hiệu với mỗi người lái xe đang chạy quá tốc độ, những người này dường như luôn tuân theo cô ấy và dừng lại cho chúng tôi.

Tại Escolta, chúng tôi bỏ qua các cửa hàng thức ăn nhanh thông thường của Philippines — gà nướng Mang Inasal, Red Ribbon Bakery, Jollibee phổ biến khắp nơi. Thay vào đó, chúng tôi ưu tiên giá vé ngày hôm đó của hẻm phố Carvajal.

Một số hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn những người không phải là người Philippines tăng tốc qua con hẻm này, mắt nhìn về phía trước, giữ chặt túi để ngăn chặn những kẻ móc túi. Tôi có vẻ không phải là người Philippines, nhưng tôi không vội vàng và tôi sẽ không bao giờ khuyến khích bất kỳ ai bỏ qua vũ trụ kakanin đa sắc màu của Carvajal — món tráng miệng kiểu Philippines — xúc xích béo, trứng cuộn và mì. Tôi quét tiền thưởng và chọn một miếng suman, một món tráng miệng nhỏ hình khúc gỗ được gói chắc chắn trong một chiếc lá chuối rộng. Tôi để lộ một hạt gạo nếp hình chữ nhật, được làm ngọt và làm sáng màu xanh của lá dứa.

Một người bán mía ở Binondo.

Chúng tôi tiếp tục đến Phố Ongpin. Chúng tôi đi ngang qua những người bán hàng thiếu niên mặc áo bóng rổ, gọt những thân cây mía ngọt ngào, màu tím để lấy phần lõi trắng, xơ và có thể nhai được. Một phụ nữ bán hàng lớn tuổi bán cá, cua nhỏ gần đó và tôm từ những chiếc xô nhỏ; con tôm cứ ngọ nguậy trên nền bê tông, và cô ấy ném chúng trở lại. Chúng tôi đi ngang qua những cửa hàng dường như phổ biến ở mọi khu phố Tàu; những người bán đèn lồng đỏ, bộ mạt chược, tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích, và dép Trung Quốc; cửa hàng chật hẹp cho vô số việc lặt vặt.

Chúng tôi tìm thấy La Resurreccion Chocolate, nhà máy sản xuất bột bảng, đĩa sôcôla bản địa có tuổi đời hàng thập kỷ. Trong cơn thèm khát Binondo mơ màng của chính mình, mẹ Filipina của tôi thường mô tả công thức làm sô cô la nóng cho Giáng sinh của cha cô: ông sẽ nấu chảy toàn bộ một cuộn sô cô la La Resurreccion tablea trong một nồi sữa bò tươi mỗi năm một lần, đảm bảo rằng nó là như vậy dày, chiếc thìa phải vật lộn để di chuyển trong cốc của cô.

La Resurreccion đặt sô cô la của mình trong một gian hàng đơn giản, ngoài trời, chỉ dành cho một phụ nữ, ở chân cầu thang, nơi nhà máy nhỏ sản xuất đồ ngọt của họ. Người bạn thân Filipina của tôi mua một cuộn tablea không đường, được bọc bằng giấy, trị giá 65 peso, đặt nó dưới mũi cô ấy để ngửi một luồng tsokolate sẫm màu như mong đợi.

Sôcôla tại La Resurreccion.

Chúng tôi nhấp nhô và len lỏi qua đường giao thông vào thứ Bảy, bạn tôi lại yêu cầu bạn tôi phải cố gắng. Chúng tôi đi qua dưới vòm hữu nghị Philippines-Mỹ cao, cong, được vẽ bằng tay. Những đứa trẻ đường phố chân trần lao ra phía trước chúng tôi, mang theo những bao tải gạo cũ đầy nhựa bỏ đi.

Chúng tôi tìm thấy chiếc xe cứu hỏa màu tím mang tính bước ngoặt; chữ ký xe cộ của những người lính cứu hỏa tình nguyện của Binondo, đậu trên Ongpin đối diện với Café Mezzanine, nơi lui tới đặc trưng của những người lính cứu hỏa. Đó là một hố nước tối ở tầng trên, nhà cung cấp bữa ăn nhanh sáng sủa và nhộn nhịp, cũng như hopia và tikoy của Trung Quốc ở tầng dưới, với tấm biển tuyên bố đó là “Vùng nụ cười”.

Trên con phố Quintin Paredes yên tĩnh hơn, chúng tôi tìm thấy tòa nhà Art-Deco Uysubin. Đó là ngôi nhà của New Po-Heng Lumpia House, nơi một người bạn viết về ẩm thực nói với tôi rằng cô ấy hằng ngày khao khát món ăn tươi kiểu Xiamen. Hành lang dẫn đến Nhà Lumpia vừa cấm vừa đáng yêu. Một bóng đèn huỳnh quang bị hỏng nhẹ nhấp nháy trên một người bảo vệ đang nheo mắt, buồn ngủ, trong khi các bức tường được sơn màu hồng sáng.

Bản thân Lumpia House là một quán cà phê phục vụ đồ ăn nhanh theo phong cách gọi món tại quầy, với tầm nhìn thoáng ra sân trong xanh, yên tĩnh. Nó có một đài phun nước thiên thần trống rỗng, và ánh sáng mặt trời chiếu xuống nó, như thể thắp sáng một khu vườn bí mật. Món trứng cuộn 45 peso tươi ngon có lớp vỏ giòn sần sật, đậu phộng, những dải cà rốt và bắp cải mỏng được bọc theo kiểu burrito trong một lớp rong biển mỏng và giấy gói bánh bao, phủ một lớp nước sốt ngọt ngào màu nâu.

Lumpia tươi.

Chúng tôi đi ra phố Escolta, đường Broadway cũ của Manila. Những tòa nhà bị đóng cửa và những con hẻm bỏ hoang mang biểu ngữ quảng cáo về những ngày huyền ảo của Escolta; những người Philippines thuộc tầng lớp thượng lưu mặc đồ trắng đẹp nhất, xếp hàng dài trên đường phố bằng những chiếc sedan những năm 1930, đưa công việc kinh doanh của họ trước khi Thế chiến II san phẳng phần lớn Binondo, và các công ty tài chính chuyển đến tony Makati.

Nhưng một cuộc đàm phán nhộn nhịp vẫn diễn ra trong cửa hàng trang sức và bút máy Hua San. Những người cũ ở tuổi trung niên tranh cãi về giá của những chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng - chẳng lẽ dành cho người vợ thứ hai hay thứ ba? Tôi dừng lại để nhìn những chiếc bút máy Parker / Sheaffer lấp lánh sau tủ kính trưng bày của chúng, và ngọn núi đồng hồ kiểu thập niên 50 trên tường phía trên chúng.

Chúng tôi băng qua một cây cầu ngắn qua một nhánh sông đầy gió và rón rén đi bộ dưới giàn giáo để đến một chung cư cao tầng mới. Chúng tôi đi qua một vòm hoa hồng đỏ và hồng tại nhà hàng President’s Grand Palace, một nhà hàng dim sum sang trọng cho những dịp đặc biệt mà chúng tôi sẽ bỏ qua hôm nay.

Hôm nay chúng tôi muốn có Phố Benavidez, nơi chúng tôi ngồi trên lầu trong nội thất trơ trọi của Wai Ying Fastfood luôn đông đúc. Chúng tôi ngồi vào một bàn xôi và gọi món chân gà. Tôi chưa bao giờ ăn chân gà trước đây, nhưng tôi biết người châu Á cho rằng thịt ngon nhất là gần xương nhất. Mặc dù lớn lên ở California, tôi cũng không thể hiểu được định hướng của người Mỹ về những miếng thịt trắng nhạt nhẽo, không xương. Chân gà Wai-Ying’s được tẩm gia vị với ớt và đậu đen; thịt mềm dễ dàng rơi ra khỏi xương nhỏ. Chúng tôi có tôm luộc và bánh bao siomai thịt lợn, và trà sữa nai cha ngon nhất ở Manila; mùi cỏ, se lạnh, không quá ngọt, vừa phải với một chút sữa đặc bốc lên đầy ma mị xung quanh viên đá.

Ở tầng dưới, chúng tôi tìm thấy bicho-bicho; Những chiếc bánh rán của Philippines quá ngon, người dân địa phương chê bai, họ phải gọi tên chúng hai lần. Người bán hàng chọn một con rươi cao và dày bằng thân cây tre, lấy một chiếc kéo trơn, cắt rươi thành nửa khoanh, rồi phủ đường trắng lên trên. Bột bicho-bicho mềm, dai và ngọt vừa đủ. Tôi thấy rằng mình chưa hoàn thành việc đưa đồ chiên vào miệng, vì vậy chúng tôi quay trở lại Phố Ongpin, nơi chúng tôi tìm thấy Shanghai Fried Siopao; những miếng thịt lợn mằn mặn và lá hẹ tươi béo ngậy được gói gọn trong chiếc bánh bao trắng chiên đơn giản.

Ngược chiều từ trên cùng bên trái: Bicho-Bicho, Siomi wa, Suman từ hẻm Carvajal, Suman Chiken feet Wai.

Chúng tôi đi bộ xa hơn xuống Ongpin, cuối cùng đã sẵn sàng tạm dừng với việc gặm Binondo của chúng tôi và để xem thêm cảnh thương mại. Tại cửa hàng tạp hóa Bee Tin, tôi quan sát khách hàng dự trữ hàng chục món ăn nhẹ nhập khẩu châu Á mà tôi chưa từng thấy trước đây. Mực nang Thái Lan. Đậu phộng vị dừa. Đậu nành khô. Gần trăm loại mận không hạt. Một thương hiệu đồ ăn nhẹ có tên Hot Kid Want Want Seaweed.

Chúng ta thấy một nhà sư trẻ mặc áo cà sa màu cam rám nắng đang ăn một quả me nhạt. Một nhà sư lớn tuổi đứng gần đó, trò chuyện trên điện thoại di động.

Bạn tôi chỉ ra một tòa nhà chung cư cao tầng, nơi một bác sĩ Trung Quốc từng chẩn đoán bệnh cho cô ấy chỉ bằng cách nhìn vào tròng trắng của mắt cô ấy. Anh gửi cô xuống nhà thuốc Trung Quốc Ching Tây với danh sách các loại thảo mộc cần mua. Không gian nhỏ hẹp của nó chật kín khách hàng, các kệ hàng của nó chứa nhiều nấm, trà và nhãn hơn tôi có thể phân loại. Mặt tiền cửa hàng có mùi gừng nồng, dễ chịu. Một nữ tu người Philippines vui vẻ mặc cả ở Tagalog về hai cân rau thơm.

Tôi xem xét một cách ngắn gọn, rồi từ chối, một tràng hạt bằng nhựa màu hồng nóng được một phụ nữ lớn tuổi đưa cho tôi.

Điểm dừng chân cuối cùng của chúng tôi là tại phố Tomas Pinpin, được đặt tên cho người Philippines đầu tiên thành lập xưởng in bản địa. Có một bàn thờ Công giáo mang tên ông, được khảm vào một bức tường ở góc Ongpin. Một cây thánh giá vàng có kích thước bằng con người được bao phủ bởi những sợi dài, bện của những bông hoa sampaguita thơm ngọt - thứ mà người bán hàng nghèo đã cố gắng trao cho Imelda Marcos trước đó.

Du khách dừng lại thắp nến, thắp hương và cúi đầu trong giây lát. Chúng tôi nhìn những ngọn lửa chuyển động một chút trong gió chiều. Khói hương bốc lên và biến mất trong không khí của Binondo.


Xem video: Binondo Food Crawl Guide


Bình luận:

  1. Elbert

    All of the above is true. Hãy thảo luận về vấn đề này. Here or at PM.

  2. Orvelle

    Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ bạn đang mắc lỗi. Tôi có thể chứng minh điều đó. Gửi email cho tôi tại PM, chúng tôi sẽ nói chuyện.

  3. Risteard

    Tôi muốn khuyến khích bạn xem google.com

  4. Flinn

    ngầu !!!

  5. Denney

    Tôi tin rằng bạn đã sai. Gửi email cho tôi tại PM, chúng tôi sẽ nói chuyện.



Viết một tin nhắn